Видимо, надо на себя цеплять камеру, с такой трясучкой ничего не видно. Да и звук будет нормальный.

Намаявшись с родными движками на 140 кубов, решил поменять на нештатный и с электростартером. Искал самый дешман (вроде подходят от Ирбиса, и они даже еще дешевле), но психанул (было ближе ехать и быстрее) и взял YX 125СМ3 П/АВТОМАТ 153FMI (W120). Изначально очень смущало отсутствие ручки сцепления, но за 15 минут привык.
Итак, корпуса у них по креплениям 1 в 1, разница лишь в том, что из-за электростартера не получится справа прикрепить защиту к цилиндру. Крепление я просто отогнул, и «лишний» винтик прикручивать не стал. В общем, сама железка встала идеально.

Штатно, на руле даже есть кнопка электростартера, но провода от нее идут до ближайшего разъема, где и заканчиваются. В этот же разъем засунул 2 пина, от них пустил провода к релюхе, и от релюхи уже запитал сам стартер толстым проводом. Кстати, очень важно еще и толстый провод пустить от корпуса двигателя, до минусовой клеммы аккумулятора. А то у меня где-то был хреновый контакт, и штатный провод поплавился В коробке он шел со своим коммутатором, который отличается по разъему и числу проводов от штатного. Но на самом двигателе провода и по разъемам и цветам одинаковые. Подключил к старому коммутатору, все заработало
Теперь сравнение. Я не знаю, как китайцы так сделали, но YX 125 субъективно лучше (идет с электростартером, и стоит в 1.5 раза дешевел :)), хотя внешне у них корпуса почти что не отличаются.

• В обратку он 2-3 раза, как и родной двигатель отдавал. Но блин, родной так делал почти всегда
• Обкатывал (примерно час, хотя по инструкции типа 300 км. :)) я его на подсолнечном масле, которое было залито на заводе, и стружки в слитом масле почти что не было. На предыдущих моторах, с хорошим маслом, при слитии высыпалась не только стружка, но и реально зубцы шестерней
• После 15 минут работы, я даже рискнул его завести с кика (штатной мелкой лапкой), когда был обут в «тапочки», и все норм. С штатным двигателем это реально очень опасно для здоровья
• Передачи на этом моторе, кмк короче. Первая чисто тронуться, и все. На пересеченке в лесу спокойно катался на второй, первую только ну в очень сложных местах.

В целом, пока что доволен, если что-то пойдет не так — то напишу

Т.к. эти питбайки полное говно, то скидывать мотор придется часто. Но не отвинчивая маятник подвески заднего колеса это сделать изначально не получится. По этому, я у шпильки заднего крепления двигателя часть спилил. Теперь можно ее вытаскивать не отвинчивая маятник

Изначально, купив KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс. новым я его собрал. Он даже сразу завелся, но потом начались проблемы. Почти что сразу, при попытке киковать отдавал обратно в кик (судя по всему, это проблема большинства китайских питбайков, т.к. слишком раннее зажиганее).
В общем, была куплена более большая лапка кикстартера, которая отчасти решила эту проблему. Но, после 2-х часов пробега, в при попытке завести, в нем что-то хрустнуло, и кик начал проворачиваться. Заводил с толкача, и катался.

Потом отдал мотор в ремонт (контору не буду называть, были проблемы, но в итоге все решили). Было заявлено, что все сделают буквально за день-два, но динамили 2,5 недели. В итоге, вместо ремонта мотора, дали мне такой-же абсолютно новый (я заплатил за ремонт сильно меньше стоимости нового двигателя).
Но и этот новый мотор прослужил буквально час, потом опять сломался кикстартер (проворачивался), а через час пробега сломались 3-я и 4-я передачи (без нагрузки ацки выли), а с нагрузкой хрустели и прокручивались, и я его отдал в ремонт.
Все эти операции проводились с новым маслом и обкаткой, и всегда, после часа пробега слитое масло содержало очень много опилок и крупных осколков шестеренок.
Кстати, понимая что китайский мотор постоянно отторгает железо, я прицепил к сливной пробке магнит, надеялся, что все осколки будут прилипать
P.S. За суммарно потраченные деньги можно было взять реально классный японский кросач

Дефектовка и ремонт (отдавал мастеру в ремонт, он мне видосы и часть фоток скидывал)

Ссылки по теме

Очень долго читал интернеты, но так и не смог найти что-то путное по этому карбюратору.
Методом тыка смог найти сам, хоть это было и совсем не тривиально.

Винт качества находится спереди внутри цилиндра. К нему можно подлезть только плоской битой. Я просто взял биту от шуруповерта. Только вся подстава в том, что его надо настраивать когда питбайк Kayo полностью прогрет, и сделать это чтобы не обжечься очень сложно

У меня свеча была очень черная, и при резком добавлении газа был провал. И слабо прогретый мотор с закрытой воздушной заслонкой не заводился. А полностью прогретый с закрытой заслонкой глох.
После того, как этот винт качества повернул на пол оборота и покатался минут 10 нагар на свече стал намного светлее, и она стала чище. Но это я уже видимо переборщил. Так что крутить надо совсем по чуть-чуть, потом кататься и смотреть на нагар свечи.

Винтом качества регулируем смесь:
Закручивая — обедняем смесь.
Откручивая — обогащаем.

Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи. Выкручиваем свечу и смотрим на цвет нагара:
Кирпичного цвета – смесь правильная
Белесая – смесь бедная
Черная закопченная – смесь богатая

Игла

Если не хватает топлива, то иглу нужно поднять, то есть фиксатор следует опустить на 1 деление. Если свеча покрыта чёрным нагаром, либо мокрая, то качество нужно уменьшить, опустив иглу – то есть, фиксатор необходимо поднять на одно деление.

Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.
При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.

Начну с того, что это совсем Кетай-Кетай, этот новый Питбайк можно сравнить со старыми убитыми Жигулями. Но мизерная цена перекрывает все сложности, т.к. стоит он как средненький велосипед

Самыми распространенными проблемами у питбайка KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс являются:
• Откровенная хреновая лапка кикстартера, которая мало того что очень маленькая, так еще и гнется через час эксплуатации.
• Течь масла из шлангов радиатора.
• Ну и пока он не обкатан, его очень сложно заводить. Да и еще он отстреливает кикстартером в ногу.

Сборка кроссового питбайка KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс.
Покупал я его в коробке (заодно купил запасную свечку, бензиновый фильтр, масло, и пропитку для воздушного фильтра). Коробку при покупке засунули в багажник, и на даче положив доску на бампер я смог его выковырять из багажника.

Так выглядит содержимое коробки.

Аккумулятор идет пустой, по этому кислоту заливаем сами. По инструкции вроде как полагается его заряжать, но я забил, т.к. при замыкании клемм он неплохо искрил. Да и кислоту когда залил он нормально так нагрелся.

В общем прикручиваем все что можно прикрутить. Желательно не забыть сначала прикрутить счетчик моточасов (он же тахометр), т.к. после установки руля это уже сделать очень сложно.
Пружинку педали тормоза я так и не понял как ставить, только согнул ее всю, по этому забил на эту лишнюю деталь и выкинул.

Обязательно не забываем снять колпачок с сопуна (на корпусе «коробки» ближе к задней стойке) и воткнуть на его место шланг. Иначе после прогрева может из-за избыточного давления из сальников попереть масло.
После сборки обязательно затягиваем все гайки и подтягиваем болтающиеся спицы.
И не забываем подтянуть 4 болта крепления задней звездочки. Я поленился, и после часа езды один болт срезало, чудом до дома доехал, собственно дома и обнаружил.

Заводим питбайк KAYO.
После сборки я решил попробовать его завести. Кикстартером у меня это сделать не получилось, а вот с толкача завелся. Но проработал 30 секунд и заглох, после этого в этот день я его завести больше не смог. Еще и устал нереально и уже начала гнуться лапка кистартера и отваливаться ноги.

Кстати, правильно заводить четырехтактные мотоциклы так:
Медленно прокручиваем киком до момента, когда прокрутить очень сложно (ВМТ), потом слабыми ударами проходишь это место, поднимаешь кик наверх, и уже со всей дури лупишь.

На следующий день решил не маяться, и с друзьями прицепили его тросом и таскали уже так. Завелся, прогрели, и почти час покатались Полностью прогретый он уже стал нормально заводиться с кикстартера.

Еще через день полностью холодный он опять с кика не завелся. Вся херня еще в том, что пока он не обкатанный, при попытке завести он постоянно лупить киком в ногу (у Кроксов, кик отскочив назад вообще насквозь проткнул подошву, а у друга порвал туфли :)). И ноги у меня нереально от этих попыток болели.

В общем опять привязали к машине и заводили с толкача, на этот раз он завелся намного быстрее. И после этой попытки уже с веревки его ни разу не заводили. С трудом, но он все-таки стал заводиться кикстартером.

Тюнинговая лапка кистартера на питбайк KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс.

За 1000 р. купил и поставил в полтора раза более длинную лапку кикстартера сделанную из нормальной статили, а не пластилина (родная стоит 350 р.) . С такой лапкой пинки в ногу стали уже почти что незаметными, и в прошлый раз я байк в обще завел с первой попытки (пробег на данный момент 6 часов).

Колхозный тюнинг глушителя на питбайке KAYO CRF801-7L Classic 17/14 140 сс.

Родной глушитель у него прямоточный и тарахтит он нереально, и за пару дней очень задолбал им соседей, тем более что один раз прокатились ночью Почитал про всякие флейты, но это же надо заморачиваться, ехать покупать. Короче решил сколхозить сам.

Понадобилась труба и муфта. Трубу втыкаем в муфту и привариваем. На трубе болгаркой пилим дохрена прорезей. И втыкаем эту конструкцию в глушитель. Стало тише, но все равно громко. По этому я потом внутрь этой трубы воткнул еще тонкую трубку от парника Теперь меня слышно не за несколько километров, а всего за несколько сотен метров

Замена шлангов масляного радиатора KAYO CRF801-7L.

Судя по форумам, родные шланги (такие же как на тормозах) живут у всех максим час-два, а у меня продержались часа 3 — 4 По этому берем болгарку и срезаем все лишнее, как на картинках. После этого на их место ставим бензиновый шланг от Жигулей.

Буду еще писать об этом чудо аппарате, либо сюда добавлю, либо еще отдельный пост напишу.
В целом я им очень доволен, вспоминается молодость связанная с мопедами Карпаты и прочие Дельты, с которыми тоже приходилось все время возиться.

С домами на Пангане сейчас какая-то полная жопа, свободных нет. Мы за целый день смогли найти только 2, прокатавшись по острову я сжег 4 литра бензина. Но этот второй вариант мы сразу (3.02.13) взяли, т.к. очень дешево (10000 Бат в месяц) и очень классный дом. 2 этажа, на 1-ом кухня и диван, на улице стол. На втором 2 спальни, одна как студия, вторая комната отделаьная, но пока что без кровати На каждом этаже по тубзику с душем

Дом примерно тут.
А в этом доме мы жили в прошлом году.

Еще с 4-го на месяц снял скутер. В целом он намного лучше маленького Клика, но надо еще прокатиться будет на новом большом Клике, для сравнения
В целом цены стали чуть выше, и Бат укрепился по сравнению с Рублем, сейчас примерно 1 к 1.
Дохрена работы, по этому писать что-то и выкладывать фотки времени нет.
Еще какая-то жопа с билетами, на конец февраля билеты в Москву за какие-то космические деньги.

Долго тупили, но в последние деньки пребывания на острове Pangan все-таки собрались, и поехали в юго-восточную часть острова. Нам не наврали, когда рассказывали что тут дороги очень сильно отличаются от привычных гладких бетонных. Но так даже интереснее По пути успели и в под дождь попасть, спуститься и подняться по крутым грунтовым горкам. Посмотрели чумовые виды с гор. В общем, очень круто, смотрите фото и видео

Я там в фотках на карте отметил некоторые места. Совсем справа — это где здоровенные булыжники на берегу, чуть выше — это вид с горы на море с бассейном и на пляж. Ну а в лесу — это соответсвенно горка, в которую потом с трудом въехали. На видео горизонт немного завален, но все равно понятно, на сколько горка крутая.

Дорога на Боттл бич, горка:

Пытался на дыбы поставить

Кусок грунтовой дороги: